Der Sutjeska-Nationalpark wurde 1962 errichtet und ist ein unbekanntes Juwel. Der Magic, Bosniens h\u00f6chster Berg, steht zur H\u00e4lfte schon in Montenegro. Hier ist auch einer der raren Urw\u00e4lder Europas, das Perucica Naturreservat. Ein Teil des Wanderwegs Via Dinarica f\u00fchrt an bl\u00fchenden Bergwiesen und von W\u00e4ldern eingekreisten Seen vorbei. Ansonsten ist die Infrastruktur recht mies. St\u00e4ndig w\u00fcrde man gern irgendwohin, aber findet keinen Weg. Aber wenigstens ist man in Sutjeska allein. <\/p>\n\n\n\n
Im Zentrum des 175 qkm gro\u00dfen Areals liegt das Dorf Tjenti\u0161te: zun\u00e4chst nicht mehr als ein paar weit auseinander liegende H\u00fctten auf Wiesen. Ein Mann am Stra\u00dfenrand stellt ein paar Schalen Himbeeren auf einen Baumstumpf.<\/p>\n\n\n\n
Der Spomenik von Tjenti\u0161te <\/h2>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n Pl\u00f6tzlich thront er da auf einem H\u00fcgel. Dieser Koloss aus Beton. Zwei scharf abknickende Fl\u00fcgel, silbrig und grauschwarz schimmernd, ragen 19 Meter in den knallblauen Himmel. Das Gebilde wirkt v\u00f6llig fehl am Platz und zugleich perfekt platziert. Ich sehe Tito schelmisch grinsen. Da hat er sich wieder was ausgedacht. <\/p>\n\n\n\n Bis in die sp\u00e4ten Achtziger Jahre war Sutjeska sowohl hei\u00df geliebtes Urlaubsziel als auch Pilgerst\u00e4tte, die mit Tito-Kult aufgeladen war. Die einmonatige Schlacht von Sutjeska ist der gr\u00f6\u00dfte Mythos Jugoslawiens. Hier starben vom 15. Mai bis 16. Juni 1943 zwar 7000 Menschen, haupts\u00e4chlich Zivilisten, doch den Partisanen gelang so etwas wie ein Wunder. 18.000 Soldaten der jugoslawischen Volksarmee bezwangen 127.000 deutsche und italienische Soldaten. Dieser Sieg wird als Wendepunkt im gesamten Krieg angesehen \u2013 auch weil alle jugoslawischen V\u00f6lker daraufhin die Partisanen unterst\u00fctzten und sogar die Alliierten ihnen Waffen lieferten. <\/p>\n\n\n\n Nat\u00fcrlich musste ein w\u00fcrdiges Andenken her. Tito gab dem angesagten montenegrinischen Architekten Miodrag Zivkovic den Zuschlag und lie\u00df 1972 das imposante „Kriegsdenkmal von Tjenti\u0161te f\u00fcr die gefallenen Partisanen von Sutjeska“ errichten. Jeder Sch\u00fcler, Student, Tourist oder Historiker kam her. Tito hielt hier gro\u00dfe Reden. Zu Feierlichkeiten wie etwa dem \u201eTag der K\u00e4mpfer\u201c am 4. Juli reisten \u00fcber 150.000 Besucher an.<\/p>\n\n\n\n Ich stelle mein Auto auf dem Parkplatz einer verschlossenen Bar direkt gegen\u00fcber des Denkmals ab. An diesem Morgen bin ich wohl der einzige Besucher in Sutjeska. Von Nahem erkenne ich, dass das die Denkmalskulptur im Zentrum eines gro\u00dfen Komplexes errichtet ist. <\/p>\n\n\n\n Eine breite Treppe f\u00fchrt zur ersten Station. Eine Art Altar, ein schlichter Kasten aus Stein. Von hier hat man einen grandiosen Blick auf die Skulptur. Ich lege mich auf den Altar, wie eine Opfergabe, und schaue hoch. Ich bin kurz ehrf\u00fcrchtig. Nat\u00fcrlich soll man sich klein vorkommen, f\u00fchle ich mich ertappt, so sind Kriegsdenkmalkomplexe nun mal gebaut. <\/p>\n\n\n\n Der Spomenik, wie er da so vor dem blauen Himmel und dem dunklen Wald steht, verbindet sich nun langsam mit seiner Umgebung. Ich denke an die Sutjeska und ihre kristalline Farbe, an die Berge aus Granit. Alles passt jetzt perfekt zusammen. Bevor Tito gleich als Wicker Man verkleidet aus dem Wald kommt und mich f\u00fcr grausame Rituale benutzt, komme ich wieder zu mir. Ich lese, dass dieser Altar lange vor dem Denkmal errichtet wurde und unter mir seit 1958 die \u00dcberreste von 3000 Gefallenen vergraben liegen. <\/p>\n\n\n\n Als ich die Stufen zur Skulptur hinaufspringe, der n\u00e4chste Naturflash. Mehrere Wildpferde galoppieren an mir vorbei. Die Pferde lassen sich ganz in der N\u00e4he unter ein paar B\u00e4umen nieder.<\/p>\n\n\n\n Als ich schlie\u00dflich zwischen den Fl\u00fcgeln des Spomenik stehe und hinabschaue in das \u201eDolina heroja\u201d, das Tal der Helden, kann ich alles vor mir sehen: Partisanensterne, Pfadfinder mit Tupperdosen, schwitzende Anzugtr\u00e4ger auf Jahresfeiern. Klar, dass dies Jugoslawiens Top-Pilgerst\u00e4tte war. <\/p>\n\n\n\n Man k\u00f6nnte ewig heruminterpretieren. Warum steht die Skulptur genau hier, warum zeigen die Fl\u00fcgel in diese Richtung, kamen von dort die Feinde? Sind es \u00fcberhaupt Fl\u00fcgel oder vielleicht Diamanten? Zeigen die dekonstruierten K\u00f6pfe an der Innenwand deutsche Soldaten, die den anderen gegen\u00fcberstehen? Mir f\u00e4llt dazu nichts Besseres ein als meinen Namen mit dem Autoschl\u00fcssel in den Granit zu ritzen. <\/p>\n\n\n\n Das Gedenkhaus, ein weiterer Brutalismus-Traum von 1974, liegt nur ein paar Schritte vom Denkmal entfernt. Was zun\u00e4chst aussieht wie ein paar niedliche Holzh\u00fctten, die zu nah aneinander gebaut wurden, ist ein 3000 qm gro\u00dfes Schmuckst\u00fcck aus Beton. F\u00fcr diese geniale postmoderne Mischung aus Kirche und Bunker erhielt der montenegrinische Architekt Ranko Radovic mehrere Auszeichnungen.<\/p>\n\n\n\n Immer wieder wurde eingebrochen und gew\u00fctet, um die Geschichte von Sutjeska zu entmystifizieren. Bei all meinen Besuchen fand ich das Gedenkhaus, den Spomen-dom, verbarrikadiert vor. Blumen lagen vor der T\u00fcr. In den letzten Jahren wurde gl\u00fccklicherweise restauriert. Wieder lesbar sind die Namen von 7356 gefallenen Partisanen an den Innenw\u00e4nden. Auch die dreizehn Fresken mit den irren, \u00fcberzeichneten Szenen aus der Schlacht wurden wieder hergestellt: Etwa die Nazis als lebende Tote samt ausgemergeltem Sch\u00e4ferhund. Jugoslawische Waisenkinder werden von deutschen Soldaten und Hunden in ihrem Versteck aufgesp\u00fcrt. Ein \u00fcbergro\u00dfer Tito in seinem Tito-Mantel, der \u00fcber sein Sutjeska-Reich blickt.<\/p>\n\n\n\n Um Sutjeska noch tiefer ins nationale Selbstbewusstsein einzuzementieren, entstand 1971 \u201eDie Schlacht von Sutjeska\u201c , der kostspieligste Film, der in Jugoslawien je gedreht wurde (\u201eThe Battle of Sutjeska\u201c oder \u201eThe Fifth Offensive\u201c). Tito, der nat\u00fcrlich in die Produktion involviert war, wurde von Richard Burton gespielt. <\/p>\n\n\n\n Einige Hundert Meter vom Denkmalkomplex entfernt gibt es noch einen m\u00e4rchenhaften Platz. Hier wird mitten im Wald Wasser aus einem Bach in ein Becken von olympischer Gr\u00f6\u00dfe geleitet. Ich springe sofort ins kalte Wasser. Auch hier bin ich allein. Am Ufer gegen\u00fcber liegt ein verwahrlost wirkendes Caf\u00e9 mit Terrasse. Was hier in den guten Jugo-Jahren wohl los war? Ich kann Zdravko \u010coli\u0107 quasi aus den Boxen h\u00f6ren und die Teenies zwischen den B\u00e4umen knutschen sehen. Jetzt ist alles still. So still, dass ich zun\u00e4chst ungl\u00e4ubig die Augen zusammenkneife, als eine Gruppe lachender Jungen in Wanderschuhen am See vorbeistapft. Die meisten von ihnen haben die Arme um die Schultern eines Kumpels gelegt. Sie verschwinden im Wald. Sp\u00e4ter folge ich dem Bachverlauf und entdecke Trimm Dich-Pfade, Wanderwege und einen Fu\u00dfballplatz. Ein riesiges Sportsko Rekreativni Centar im Wald. Zur\u00fcck am See regt sich was im Caf\u00e9. Ein Mann kehrt vor der T\u00fcr, hebt den Besen zum Gru\u00df. Ich mache \u00fcber den Pool hinweg eine Trink-Bewegung. Nur Cola, ruft er. Essen? Nein. Wo dann? Er sch\u00fcttelt den Kopf. <\/p>\n\n\n\n Von 1992 bis 1995, w\u00e4hrend des Krieges, war der Park nicht zug\u00e4nglich. Obwohl Tito nach dem Zerfall Jugoslawiens eher verhasst war, wurde Sutjeska 1996, also recht schnell, unter der Schirmherrschaft der Serbischen Republik wieder er\u00f6ffnet. Vielleicht waren die Erinnerungen an die Sommerferien in Sutjeska einfach zu sch\u00f6n. Die Hotels und Resorts in der Gegend wurden nach dem Krieg gepl\u00fcndert und zerst\u00f6rt. Das einzig verbliebene Hotel Mladost kann man entweder als ungastliche Frechheit empfinden oder man besorgt sich eine Flasche Slivovic und bildet sich ein, man sei 1974 in einer lustigen Jugendherberge abgestiegen. <\/p>\n\n\n\n Als ich schlie\u00dflich zum Parkplatz am Denkmal zur\u00fcckkehre, \u00f6ffnet eine Frau die kleine Bar. Ich beginne ein Gespr\u00e4ch \u00fcber den Spomenik. Sie winkt ab und sagt, damit habe sie \u00fcberhaupt nicht zu tun. Stattdessen will sie mir was verkaufen und deutet auf ihre Auslage: Bier, Fanta, Gebasteltes aus Holz mit serbischer Flagge – und ein undefinierbares Gef\u00e4\u00df mit Simpsons-Motiv. <\/p>\n\n\n\n . <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Bei meinem ersten Besuch erschien mir Tjenti\u0161te wie eine Vision. Der Sutjeska-Nationalpark, diese Sch\u00f6nheit im S\u00fcdosten von Bosnien-Herzegowina, war an diesem hei\u00dfen Augustmorgen so gut wie menschenleer. So allein in der grandiosen Umgebung war ich nicht nur pl\u00f6tzlich v\u00f6llig naturbeseelt, sondern auch der Partisanenmythos, der in dieser Gegend weht, hatte…<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/peopleandspomeniks.com\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/DSCN0133_20110823_144631_-1024x768.jpg\")
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